При отборе мёда оставляю каждой семье по две нижних кассеты.
Из верхних
кассет переношу в нижние все рамки с расплодом, размещая их в прежнем
порядке. А
из нижних в верхние - по 1-2 рамки с пергой для ранневесеннего выкорма
расплода.
После этого верхнюю кассету дополняю до комплекта полномёдными, хорошо
заполненными (не менее 2,5-3,0 кг) рамками. Это и есть сборка гнёзд в зиму.
Остальное формируют пчёлы, благо, они это умеют делать намного лучше, чем я.
Осенью никаких сборок гнёзд не произвожу.
Последние годы в семьях средней силы в верхней кассете оставляю по
семь-восемь
полномёдных рамок, вставив между стенками кассет и рамками диафрагмы, а в
нижней – все десять маломёдных и с расплодом. Это не только обеспечивает
пчелосемьи зимним кормом, но и дает необходимый объем гнезда для вывода в
зиму
молодых пчел.
Сильные семьи зимуют в кассетах, по 10 рамок в каждой. После такой
переформировки гнёзд провожу подкормку сахарным сиропом (1:1) с препаратом
КАС-81. Подкормку заканчиваю не позднее 1 сентября, скармливая каждой семье
по
4-5 кг сахара на случай, если в гнёздах окажется падевый мёд, она же и
лечебная
подкормка.
Все семьи, независимо от их силы, идут в зиму в двух кассетах. На весну
оставляю
на каждую семью по две полномёдные рамки и по 2-3 маломёдные, а также
необсушенные при откачке меда, для весеннего пополнения кормовых запасов при
расширении гнёзд - до одного килограмма на улочку.
В запасных кассетах, вверху отсеков, в течение всего года хранятся запасные
соты,
которые, аккумулируя тепло, способствуют смягчению суточных перепадов
температуры в павильоне. Особенно это важно во время главного взятка, когда
гнёзда
очень объёмные (чтобы не застудить расплод), и зимой. Когда выйдет весь
расплод,
если надо, то произвожу противоварроатозную термообработку по методу,
предложенному в 1987 году П. Я. Хмарой и его соавторами (см. главу «Борьба с
варроатозом»).
Во второй половине октября или начале ноября, когда установится устойчивая
холодная погода, окончательно готовлю семьи к зимовке (обеспечиваю
необходимую
вентиляцию).
Для этого:
а) заменяю прополисованные клеёнчатые положки на редкую мешковину, на
которую кладу вдоль рамок два бруска сечением 15x15 мм и длиной в 2/3 длины
рамки, на них - утеплительную ватную подушку так, чтобы она плотно прилегала
к
двум стенкам ульевого отсека и несколько свисала в проход между отсеками, а
у
стенки со стороны вытяжной трубы (шахты) был зазор, в который вошла бы
ладонь
ребром, куда и выходят водяные пары;
б) навешиваю на обе кассеты со стороны прохода общую утеплительную дверку;
в) удаляю сетчатые подрамники и металлические поддоны, вместо последних
кладу картон из упаковочных ящиков - для сбора мусора и подмора в течение
зимы;
г) на вытяжную трубу на крыше ставлю короб и заполняю его утеплительным
материалом. С трубы снимаю сетку, препятствующую летом проникновению пчел в
павильон, и прикрываю весь короб железным или шиферным листом (от дождя и
снега) с зазором между ним и коробом в 8-10 см. Короб заполняю утеплительным
материалом (торф, опилки и др.);
д) летки открываю на ширину стандартного заградителя от мышей, которым и
закрываю летковые щели;
е) к боковым стенам павильона снаружи приставляю щиты, прикрывающие
нижние летки от ветра и снега.
Никаких крыш на ульях в зиму не имею, достаточно утеплительных подушек.
Закрываю входную дверь павильона на замок и так оставляю пчёл до марта.
Зимой к
пчёлам не хожу. В течение зимы температуру и влажность воздуха в павильоне
не
измеряю. В этом нет необходимости. Микроклимат в павильоне, особенно
влажность
воздуха, на пчёл никакого воздействия не оказывает, потому что летки ульевых
отсеков сообщаются с наружным атмосферным воздухом и этим обеспечивается
необходимый микроклимат в гнёздах. При этих условиях пчёлы всегда зимуют
нормально.
